在阿姆斯特丹面前我们得承认自己井底之蛙，因为这里的各类诱惑确是每每扑面而来。

而我自己最大的收获莫过于，参观了位于Paulas Potterstraat大道上的Stedelijk博物馆，阿姆斯特丹最重要的现代博物馆。里面正进行的是一个名为“Up to Now”的展览，以“革新”为线索，透过装置艺术、平面、制成品、音像等，展示从1970年代至今在衣食住行等领域的革新进程。感觉这个展览的主题正好与荷兰的现状非常贴切，这个国度有飞利浦有喜力啤酒等传统“老牌”，但你丝毫不会觉得他们的年老，反而越见越新；这个国度更有以库哈斯为代表的荷兰建筑设计师，荷兰风格的新现代建筑早已让人们忘记年老的风车形象。

第五站 巴黎，片叶

在我看来，如果阿姆斯特丹可以是创意经济汇聚之地，那么巴黎更是一个可以最大效益地呈现的华丽舞台——即便因为巴黎之巨大如参天大树，而我只仅仅是摸到片叶而已。

是在乌云天气进入巴黎的，那时候并没有那种期待中突然给华丽之都击中的感觉，泛着世界如一的大都市尘埃的郊区的平庸感几乎让我们怀疑。对于我们这一行从北欧、西欧一路走来的人来说，欧式风情已经不再新鲜，老房子、老教堂、王宫市政厅、老石子路，如出一辙，巴黎还有什么可以击中我们？

一切怀疑从踏入贝聿铭创造的卢浮宫地下世界后散去。从玻璃金字塔透射下的光线竟是如此的晶莹，真让人不敢相信。难怪安藤忠雄会如此写下：“满载着古典装饰而厚重的罗浮宫，透过这个可说是二十世纪最极致而巨大的玻璃，映照出其影响而互相辉映。就算代表着旧巴黎与新巴黎的这两栋建筑，是以一种面对面的姿态耸立着，但我所见的绝不是一种‘对立’的画面，而更涌出‘这才是建筑啊’的赞叹与感动。我确信那是从二十世纪后半叶开始为引向二十一世纪所创造的新景致。” “这才是建筑啊！”发自安藤之内心，听来亦很让人感动。

同为华人，我得为贝老先生致敬。在仍然还没有中文导游指南的罗浮宫，在进入地下通道时，身为中国人的我丝毫不觉得羞愧，反而有种自豪的感觉。我们的法国导游也赞道：“人们通常以为贝聿铭只加了一个玻璃金字塔，实际上，他远不于此，例如把罗浮宫原来的古城堡城墙在地下展现出来，提升了罗浮宫的历史价值，仅此点便值得称颂。”

罗浮宫呈现的是文明极致，蓬皮杜中心呈现的是现代艺术的极致，而创意经济在巴黎的极致表现则可以由一家小店可以呈现一二，它是Collete，位于罗浮宫外的RUE ST HONORE大街，超长单词“STYLEDESIGNARTFOOD”串成的正是这家店涵盖的内容。销售时装，但酷爱艺术，更像一家私人画廊，可还有地下餐厅和书店，最厉害的是，总会有主题概念来正和包装其销售。热爱以时尚方式发布的Xelibri在发布新一季产品时，便选择了Collete，大玩 Party.简直是创意经济“圣地”的Collete之妙处，我想，只有你亲临其境才能体会。

但对如此巨大的巴黎来说，Collete也许还只是一叶小舟，在生生流转的塞纳河面前，又有谁敢妄称“最好”？

有着多样化而维系一贯底蕴的文化与生活形态，巴黎实在是自由创意人聚集的天堂城市。而氛围才是创意阶级最执意和在乎的，可惜我只有两天半的时间呆在此处，实在抱憾。