所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。笔者走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。

　　直裁优点

　　直裁的最大优点，是可以提高裁剪速度。据了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。

　　直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。

　　例如：半裤口        7寸(约23cm)

　　小裆宽         1.5寸(约5cm)

　　后窿门大        4寸(约13cm)

　　用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。

　　 1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：

　　前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；

　　前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；

　　前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；

　　手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。

　　2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：

　　 前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；

　　后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；

　　小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。

　　从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。

　　为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢？这主要是为了保证服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。如裁前设置的臀围H=105cm，为保证成品裤子仍是该尺寸，就需要通过计算对前后臀围大进行精确的尺寸分配：前片臀围大为0.24H=25.2cm；后片臀围大为0.26H=27.3cm。也有通过H/4-1和H/4+1来分配的，其道理是一样的。

　　那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢？这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例：无论前后窿门怎样取值，最终的结果只是在裤子造型方面产生变化，并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍，并结合自己多年的实践经验，将服装的各个部位尺寸进行比例估算，迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用，只需根据主控部位的尺寸，凭直觉绘出这些部位。

　　就直裁制图的放松量本身而言也不是很严格。直裁中放松量的确定也有很大的成分是为了快，其尺寸尾数大多为偶数，目的是为了计算迅速。就此，其制图的严谨性也大打折扣了。

　　定寸直裁的速度确实很快，但却是以牺牲造型的准确和裁片的精度为代价的。也就是说，过去我国服装职业教育部分采用直裁作为教学内容，是特殊历史时期的产物，不是因为直裁科学准确，而是因为我们对服装结构的要求偏低而已。

　　1、在面料上直接进行制图、裁剪，根本不打样板、排料，这对于工业化生产来说不合适。排料对于工业生产来说是至关重要的，因为它关系到面料的利用率，即产品的成本问题，是不容乎视的。直裁对于服装工业来说，是绝对不能接受的，这也是个体裁剪与工业化生产之间的本质性区别。

　　2、直裁的“快”是以牺牲服装的造型的准确为代价的。无论版师的实践经验多么丰富，仅凭估算或直觉来绘各部位的图线，其准确度都是要大打折扣的。这与当今要求的高精度，高质量的工业化大生产大相径庭。

　　3、直裁制图中的加放量很不严格，尾数多为偶数，且加放量以宁大勿小的原则，并没有严格的要求。对于工业生产来说，首先不能达到设计预期的设计效果，再则从成本合算的角度来看也不是很经济。

　　 4、现在进行直裁的个体裁缝店和一些搞直裁教学的裁剪班还在以“寸”为计量单位进行操作和教学。用“寸”做计量单位，不但其精确程度上不是很高，而且很难与当今的市场接轨，不能够适应工业化生产，终究会被市场淘汰。

　　借助工具实现直裁

　　有关专家曾这样要求初学者：对具体部位尺寸的估算要本着循序渐进的原则训练自己，不可因为某些部位不影响成品规格而迁就自己，任取尺寸。不加选择和计算地任取尺寸，也许在表面上很快地做到了“快速”，但制图的准确性会很差，具体地说就是服装的造型很差。长此以往，对服装各部位的比例关系会更加心中无数了。

　　也就是说，初学者要想真正学会快速直裁，必须要经过先求准确，再求熟练的过程才行。

　　“定寸直裁”不论是对于“教”，还是对于“学”，都有着很大的局限性。其根本原因是由于没有形成系统的服装工艺理论，或是理论太陈旧，缺乏科学性。是不是说：既快速又准确；既适用于个体裁剪又可用于工业生产；既利于教又易于学的裁剪方法不存在呢？

　　当然不是，关键是要对本已快速的直裁方法进行一番改进，使其准确度得以提高。

　　笔者所在的课题研究小组致力于服装制板工艺理论的研究，经过长时间的探索、论证、实践，得出了一整套新的服装制板工艺理论——服装真比例制板工艺理论。将服装制图中的每个部位用真比例的形式推出，使制图在科学、正确的道路上运作。